skincare nang cao

Kiến thức skincare nâng cao L-Ascorbic Acid

0 Shares
0
0
0
18 / 100
Đăng bài ở trang cá nhân flop quá nên hy vọng chọn đúng platform để kiếm chút fame vui sống qua ngày.
Trước khi đi vào nội dung chính thì mình xin điểm lại 1 vài lý thuyết cơ bản về L-AA để những bạn chưa có kiến thức nền tảng tốt cũng có thể tiện theo dõi bài viết:
Phần I: VitC trong lý thuyết Skincare
a. Một số dẫn xuất phổ biến của VitC được sử dụng trong mỹ phẩm:
_ Aminopropyl Ascorbyl Phosphate
_ Ascorbyl Glucoside
_ Ascorbyl Palmitate
_ Ascorbyl Tetraisopalmitate
_Magnesium Ascorbyl Phosphate
_ Sodium Ascorbyl Phosphate
_ Tetrahexyldecyl Ascorbate
Và còn nhiều nhiều các dẫn xuất khác, các bạn tò mò có thể tra theo từ khóa: “Vitamin C / L-Ascorbic Acid Derivatives”.
b. Tuy nhiên, khi nhắc đến VitC trong Skincare thì L-AA luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng vì những lý do như sau:
1. Là chất được thừa nhận và công nhận rộng rãi trong cộng đồng khoa học cũng như có nhiều back-up, nhiều paper, nhiều giấy mực nghiên cứu và viết về nó.
2. Lý thyết về tác dụng trên da được ghi nhận:
– Chống oxi hóa – antioxidant
– Bảo vệ quang hóa – photoprotective
– Cải thiện tình trạng tăng sắc tố -anti/de-pigmentation (thuật ngữ chuyên ngành: anti-melanogenesis)
– Chống lão hóa – antiaging
– Kháng viêm – anti-inflammatory:
– và còn nhiều lý thuyết khác, cái này tớ sẽ nói rõ hơn ở phần cmt, cho đỡ rườm rà, hoặc các bạn có thể tự tra google thêm về những điều này nếu rảnh, nếu có hứng thú tìm hiểu tri thức.
Phần II: Nội dung chính Ứng dụng của LAA trong các sản phẩm mỹ phẩm đường bôi tại chỗ (Topical LAA, khác với LAA dùng để tiêm meso hay các đường dung nạp khác nhé)
1. Vấn đề của L-AA đường bôi và sự hiện diện của nó trong các công thức mỹ phẩm.
Đối với các sản phẩm chứa chất actives, công thức pha khuấy với dung môi chất nền và các chất bổ trợ đi kèm như: chất ổn định độ pH, chất tăng cường-trung hòa pH, chất tăng cường độ thẩm thấu, chất kiểm soát độ nhớt, chất nhũ hóa, chất diện hoạt….phối hợp với nhau nhằm mục đích đưa – vận chuyển được actives đó vào trong da, làm cho actives đó THẤM được vào da của bạn để phát huy tác dụng mong muốn chứ không phải là bôi lên và nằm trơ ra đó bất động chờ oxi hóa hay vỗ béo cho mấy cái lcl. Các công nghệ bào chế, vận chuyển hoạt chất vào da như liposome cũng là để như vậy. Sự hiện diện của L-AA trong các công thức mỹ phẩm tồn tại 2 thách thức lớn.
1.1. L-AA ưa nước, tan trong nước (hydrophilic), không tan trong chất béo, điều đó có nghĩa là nó rất khó để thấm vào da do đặc tính kỵ nước (hydrophobic) của lớp sừng, do cấu tạo tự nhiên của lớp sừng gồm tế bào da chết – đóng vai trò là gạch, và lipids – đóng vài trò là vữa, xây nên 1 bức tường kiên cố để ngăn/giảm thiểu mất nước qua da, chưa kể đến lớp hydrolipid bao phủ trên bề mặt da như 1 lớp sơn chống nước nữa (mặc dù nước vẫn bốc hơi đều). Kết hợp với việc phân tử L-AA trong nước rất kém ổn định, kém bền vững, nhanh chóng bị oxi hóa mất tác dụng khi tiếp xúc với không khí, ánh sáng.
Vì vậy, 1 sản phẩm L-AA với nền dung môi và hệ vận chuyển không tốt, không đưa được L-AA thấm vào da bạn để nó làm việc, thì thay vì những công dụng mỹ miều được quảng cáo, thứ mà bạn nhận lại là 1 làn da vàng xỉn do LAA đọng trơ lại trên bề mặt da và bị oxi hóa thành màu kẹo đường đắng, nhuộm luôn cả da của bạn. Dễ thấy nhất là bôi LAA mà không thấm thì đến cuối ngày sẽ làm bông tẩy trang của bạn bị vàng.
1.2. Việc L-AA trong nước cực kỳ kém ổn định còn có thể khiến nó bị oxi hóa ngay lập tức khi bôi lên da trước cả khi kịp thấm vào các lớp bên dưới nếu công thức sản phẩm không có các chất hỗ trợ, bổ trợ đi kèm giúp ổn định L-AA. Đâu có ai muốn chi cả núi tiền mua đồ về mà bôi lên chưa kịp phát huy công dụng đã bị oxi hóa thành thuốc nhuộm da đúng không.
1.3. Tiếp nữa, Nếu bao bì không kín khí, không cản quang khiến L-AA tiếp xúc với ánh sáng, không khí qua mỗi lần sử dụng sẽ đẩy nhanh tốc độ oxi hóa làm hỏng đồ của bạn. Nghĩa là nếu công thức pha khuấy không tốt, không giúp duy trì đảm bảo chất lượng sản phẩm + packaging như miêu tả thì mua chai serum 30ml về bôi mới 1/3 hay ½ thì đã phải liệng đi vì mớ còn lại đã bị oxi hóa thành thuốc nhuộm da.
Rút ra từ những điều trên, ta có 1 tip nhỏ để bảo quản các sản phẩm LAA trong qua trình sử dụng: Bảo quản trong tủ lạnh + bọc giấy bạc. Nhiệt độ thấp và cản quang sẽ giúp duy trì chất lượng serum LAA của bạn lâu hơn.
Tại sao combo CEF lại là trio hoàn hảo nhất cho đến hiện tại để bảo quản LAA trong công thức mỹ phẩm, các bạn có thể tìm link đọc tại bài viết gốc trên trang cá nhân của mình. (RẤT LÀ DÀI)
2. Để tăng cường khả năng thẩm thấu của LAA vào da, người ta sẽ hạ độ pH của dung dịch xuống loanh quanh 3.00 – 3.50.
Tuy nhiên, lý thuyết này được đẩy lên hàng fact lại là rút ra từ nghiên cứu về độ thẩm thấu của L-AA trên da lợn. Tớ xin nhắc lại là DA LỢN, cụ thể là giống lợn trắng Yorkshire. Và tớ nghĩ là bạn không ngớ ngẩn đến mức cho rằng da mặt của bạn GIỐNG như da lợn, có thể sẽ có những điểm tương đồng chứ không thể giống được :))
Càng đi sâu tìm hiểu thì mọi thứ lại càng khô khan, nhàm chán nên hy vọng bạn có đủ hứng thú đọc tiếp những điều ẩn phía sau cái mà người ta vẫn truyền nhau là sự thật. Liệu có như bạn nghĩ.
Như đã đề cập ở phần 1.1, L-AA không tan trong Lipid nên việc thẩm thấu của L-AA qua lớp phủ Hydrolipids trên bề mặt da cũng như lớp sừng (tạo nên bởi lipids và tế bào chết) rơi vào trường hợp Khuếch tán Thụ động. Khuếch tán là hiện tượng một chất đi từ nơi có nộng độ cao (dung dịch L-AA) sang nơi có nồng độ thấp (da).Tốc độ khuếch tán tỷ lệ thuận với gradient nồng độ nhưng cũng phụ thuộc vào sự tan trong lipid của phân tử, kích cỡ, mức độ ion hóa và diện tích bề mặt hấp thụ. Các phân tử nhỏ có xu hướng khuếch tán nhanh hơn các phân tử lớn.
L-AA là axit hữu cơ yếu, tồn tại ở cả dạng không ion hóa và ion hoá trong môi trường nước. Nhìn chung, đối với các axit hữu cơ yếu hoặc các bazơ, dạng không ion hoá thường tan trong lipid (lipophilic) và khuếch tán dễ dàng qua các màng tế bào (Màng tế bào có cấu tạo chủ yếu là ma trận lipid phân đôi). Dạng ion hóa có độ hòa tan trong lipid thấp (nhưng độ hòa tan trong nước cao – nghĩa là thân nước) và có điện trở cao và do đó không thể xuyên qua màng tế bào. Ở đây ta có thể ngầm hiểu sự tương tự giữa màng tế bào và lớp Hydrolipids trên bề mặt da cũng như trong lớp sừng.
Tỷ lệ của dạng không ion hóa (là khả năng xuyên qua màng) được xác định bởi pH môi trường và pKa (hằng số phân ly axit) của chất đó. pKa là độ pH ở tại đó nồng độ các dạng ion hóa và không bị ion hóa của một chất là bằng nhau. Khi pH thấp hơn pKa, các axit yếu tồn tại ở dạng không ion hóa nhiều hơn.
PKa là giá trị pH mà tại đó một chất hóa học sẽ chấp nhận hoặc tặng một proton.
PKa càng thấp, axit càng mạnh và khả năng tặng proton trong dung dịch nước càng lớn.
pH phụ thuộc vào nồng độ của dung dịch, trong khi giá trị pKa là không đổi đối với mỗi loại phân tử. Nó không bị ảnh hưởng bởi sự tập trung.
Giá trị pKa của L-AA là 4.2. Việc hạ độ pH của sản phẩm L-AA dùng nền nước với mục đích biến nó từ một phân tử tích điện sang dạng không tích điện. Khi độ pH của dung dịch nền nước chứa L-AA thấp hơn giá trị pKa của nó, sẽ có nhiều hơn các phân tử L-AA hiến tặng/cho đi proton để trở nên tung hòa điện tích, điều này làm cho nó thâm nhập, thẩm thấu, cụ thể là khuếch tác qua lớp Hydrolipids phủ trên bề mặt da và mớ lipids trong lớp sừng của da dễ dàng hơn.
Đọc hết mớ phía trên tớ tin bạn đã đủ mê sảng nên tớ xin nhắc lại Việc hạ pH của dung dịch L- AA để giúp tăng độ thẩm thấu của L-AA trong nghiên cứu được thực hiện trên DA LỢN, KHUM phải trên da người.
2.2. Câu chuyện phía sau còn nhiều hơn thế.
Dung dịch axit ascorbic 15% ở các độ pH khác nhau từ 2.00 đến 5.00 được sử dụng trong nghiên cứu trên cũng chứa 2% kẽm sulfat, 0,5% bioflavonoid, 1% axit hyaluronic và 0,1% xitrat, không hề giống với các công thức khuấy trộn L-AA được dùng để pha chế đồ bôi bạn đang dùng hàng ngày.
Các dung dịch pH khác nhau thử nghiệm được bôi lên cho da lợn, thông qua sử dụng phương pháp Hill Top Chamber. Phương pháp này được tiến hành bằng cách cho sản phẩm thử ngiệm lên đĩa tròn nhỏ hoặc ngâm 1 mẩu vải trong dung dịch thử nghiệm, sau đó áp tất cả lên da và toàn bộ được niêm phong lại. Điều này làm giảm thất thoát sản phẩm do bay hơi. Sau 24h, da được rửa sạch, loại bỏ lớp sừng và các mảnh nhỏ của da được phân tách để đo đạc hàm lượng L-AA.
Nhưng việc bạn bôi serum L-AA lên mặt rõ ràng không diễn ra như vậy!
Chưa kể đến chuyện số lượng giá thể ngiên cứu không đồng đều giữa 3 con lợn trong nhóm dung dịch L-AA nghiên cứu ở pH 2.5, 3.00, 3.5, 4.00, 5.00 so với 2 con bên nhóm kiểm soát ở pH 2.00 và 4.5.
Vậy sau tất cả, bạn có thể rút ra được điều gì? Chân lý được nghiên cứu trên da lợn, mà mọi người vẫn truyền tai nhau là fact trên da người, chưa hẳn là sự thật. Hạ độ pH của sản phẩm xuống loanh quanh 3.00 – 3.5 thì cũng vui, tuy nhiên trong công thức mỹ phẩm ngoài dung môi, actives, chất điều chỉnh độ acid, chất ổn định đọ pH còn có thêm chất tăng cường độ thẩm thấu, chất hoạt động bề mặt,.. cũng là thứ ảnh hưởng đến khả năng khuếch tán vào da của L-AA.
Chưa hết, trong nghiên cứu này, như đã đề cập, lớp sừng được loại bỏ trước khi các mảnh da được đem đi đo đạc hàm lượng L-AA. Tuy nhiên, nếu bạn đã đọc qua 2 phần của series về VitaminC mà có bạn đã đăng trong group trước đó, vẫn nhớ được các tác động có ích trên da của L-AA, thì tác dụng Chống oxi hóa và bảo vệ quang hóa vẫn có thể đạt được mà không cần L-AA phải thấm quá sâu, chỉ cần hiện hữu trong lớp sừng hoặc có trên lớp sừng (cái này không mong muốn vì lâu ngày da sẽ bị xỉn vàng do L-AA bị oxi hóa thành màu kẹo đường đắng).
Các tác dụng khác như làm trắng, làm trong da, cải thiện tình trạng tăng sắc tố đạt được nếu L-AA thẩm thấu vượt qua được lớp sừng tác động đến melanin ở các lớp gai, lớp hạt hay tác động đến tế bào hắc tố melanocyte ở lớp đáy, và đi sâu nữa đến trung bì (bì) để kích thích tăng sinh collagen, nó lại là một câu chuyện khác, hay là cần nhiều nghiên cứu in vivo hoặc dùng ‘Mô hình tương đương da” khác để chứng minh, đo đạc.
Nên với quan điểm cá nhân tớ về việc bôi LAA, trước hết là để chống oxi hoá cũng như bảo vệ quang hoá; phổ chống oxi hoá của LAA tương đối rộng, các bạn có thể tìm đọc thêm.
3. Từ điều 2 trên ta lại có điều này: vậy liệu sự khác nhau về nồng độ % LAA trong các công thức mỹ phẩm có thực sự là một yếu tố quan trọng để bạn quyết định chi hầu bao?
Quay trở lại nghiên cứu trên da lợn, ở độ pH lý tưởng, LAA thẩm thấu tốt nhất ở ngưỡng 20% với phương pháp apply Hill Top Chamber nhằm ngăn chặn sự bay hơi của dụng môi (dẫn tới việc thay đổi nồng đồ dung dịch) từ đó gia tăng khả năng thẩm thấu của LAA, đồng thời việc đo đạc lượng LAA thẩm vào da được thực hiện sau khi lớp biểu bì được loại bỏ.
Và việc bôi LAA hàng ngày của chúng ta lại KHÔNG diễn ra như vậy khi mà bất di bất dịch việc dung môi bay hơi sẽ diễn ra dẫn tới thay đổi nồng độ dung dịch, vì không có ai ngớ ngẩn đi cuộn mặt trong màng bọc thực phẩm để ngăn serum bay hơi, hay cho dù bạn có dùng occlusives sau đó thì việc dung môi bay hơi vẫn diễn ra như thường; chưa kể hầm bà lằng lô xích xông các yếu tố nội sinh, ngoại cảnh tác động; Chưa kể việc nồng độ % càng cao thì nguy cơ kích ứng càng lớn nên mặc dù sở hữu khả năng chống oxi hoá đỉnh của chóp nhưng không phải ai cũng táp LAA lên mặt đc là vì vậy.
Nên việc serum LAA 10%, 15%, 20% thậm chí cao hơn nữa, sau khi bôi lên mặt trải qua việc bay hơi + tác động nội sinh, ngoại cảnh chắc chắn sẽ không còn nguyên giá trị đó nữa đâu. Qua tất cả những luận điểm mà tớ liệt kê ra thì dường như nồng độ % LAA trong công thức mỹ phẩm có vẻ là một yếu tố không quan trọng lắm.
Nói là vậy cơ mà số đông ý kiến vẫn cho rằng LAA đường bôi >8% thì được xem là có ý nghĩa, giá trị sinh học. Đối với quan điểm cá nhân tớ, do đặc tính khó thấm và nhanh bị oxi hóa của LAA khi tiếp xúc với ánh sáng, không khí, thì tớ vẫn ưu tiện chọn LAA >10% để hy vọng rằng trừ đi bớt những phần rơi rụng dọc đường thì vẫn còn đọng lại đủ chút gì đó cho nó works vì không như kcn, ít có ai bôi LAA ngày 2 lần.
Do đó, theo góc nhìn cá nhân tớ, khi chọn LAA, các bạn nên tập trung vào ngâm cứu bảng thành phần hoặc công nghệ pha khuấy chứ băn khoăn về việc bao nhiêu % thì ổn dường như khum cần thiết lắm, huống hồ đa số các hãng bây giờ toàn tham cho nhiều bởi nương theo phần đông nhận thức của con dân skincare thường tin rằng % càng cao thì đồ càng ngon 🙏🙏🙏🙏🙏, mặc dù sản phẩm chứa LAA dưới 10% cũng không thiếu gì.
Trên đây là chia sẻ cá nhân của tớ, cóp nhặt nhiều nguồn khác nhau + tự tìm hiểu thêm. Hy vọng nhận được sự quan tâm, góp ý, trao đổi của các bạn và anh, chị.
P/S: Chụp cam thường khum hề giả trân
  Test dòng son Bbia Blur Tint Vol.2 – Review trải nghiệm
0 Shares
You May Also Like